В сложении форм народной одежды решающую роль всегда играл материал, из которого она изготовлялась. Как во всяком скотоводческом хозяйстве, для одежды карачаевцами и балкарцами применялись шерсть, кожа, мех. Первоначально это было домашнее производство, развившееся в условиях натурального хозяйства, долгое время удовлетворяло основные потребности семьи. И только с усилением торговых отношений стали проникать в народную среду хлопчатобумажные и шелковые ткани.
В XIX веке женской кафтан претерпевает существенные изменения. Он шьется в талию путем более сложного раскроя спинки. Расширяются полы книзу, от пояса путем вставляемых боковых клиньев. Причем в нем целиком повторяется покрой мужских бешметов. В балкарском и в карачаевском языке имеется только одно название и для мужской, и для женской одежды этого типа - “каптал”. Только для пожилых женщин при его изготовлении применялось сукно домашнего производства. Более нарядные девичьи кафтанчики шились из ярких фабричных тканей - атласа, бархата, сукна.
В XIX - начале XX века в более сложившемся виде одежды появляются плотно облегающие руку длинные рукава с проймами. Полы каптала и все его края обшивались тесьмой, из нее же делались и пуговицы с петельками. В нарядных богатых бешметах пришивались металлические, часто серебряные и даже золоченые застежки.
Поверх бешмета одевалась еще одна распашная длиннополая одежда, которая носит название у балкарцев “жыйрыкъ” - “платье”. Карачаевские же женщины называют ее “чепкен”, как и мужскую верхнюю одежду. Этим как бы подчеркивается их близкое сходство как по покрою, так и по месту в ансамбле костюма. Делается верхнее женское платье из более тонкой ткани, чем нижележащий кафтанчик, и потому его форма повторяется так же зауженной в талии и расширенной в подоле юбки. Праздничные функции чепкена выявляются и за счет нарядной ткани, и за счет богатой отделки вышивкой и позументами. Причем обшивались не только края подолов и рукавов, но и все продольные швы. Этот декоративный прием известен многим народам, поскольку связан был в древние времена с магическими представлениями.
Особой декоративностью и сложностью покроя отличались рукава чепкена, которые прошли свою собственную эволюцию. Откидные ложные рукава, зафиксированные, как мы уже видели, на рисунках ХVIII века, существовали в виде реликтов даже в XIX веке. Вот как описывает эту деталь одежды один из очевидцев: “...их руки, покрытые рубашечными рукавами из красного или желтого шелка, проходят в отверстия рукавов платья, а эти последние, разрезанные по всей длине их, болтаются вокруг стана”
Во второй половине XIX века, когда форма нарядного женского платья уже окончательно сложилась, начинает претерпевать соответствующие изменения сам кафтанчик. Он становится вспомогательным декоративным элементом одежды, и у него упрощаются отдельные части. Так, спинка и верхняя часть рукава выполняются уже из более дешевого материала, поскольку они постоянно скрыты верхним платьем - чепкеном. А когда отпадает необходимость в рукавах каптала, то их начинают делать подвесными. Они преобразуются в форму лопастей, привязанных к локтю. Вот на них и переносится рисунок вышивки с рукава кафтанчика уже очень характерная деталь женского платья карачаевцев и балкарцев
Таким образом, рукава женской одежды приобретают довольно сложную многоступенчатую конструкцию, которая совершенствовалась вплоть до XX века. Из-под длинных легких “крыльев” рукава шелкового платья выглядывала вышитая бархатная лопасть подвески, прикрывавшей, в свою очередь) светлые, ниспадающие почти до пола, края нижней рубашки.
Потеряв свои нарядные вышитые рукава, превратившиеся в привязные лопасти к платью, женский кафтанчик продолжает распадаться на составные декоративные части и далее. Выглядывавшая в грудной разрез платья часть кафтанчика превращается как бы в нагрудную манишку (тюйме). Теперь нагрудные застежки привязываются к туловищу при помощи подвязок) нашитые на плотную ткань с подкроенным воротником. Они выполняют уже сугубо декоративную роль. Нижние полы каптала, украшенные металлическими бляшками или золотым шитьем, тоже выделяются в самостоятельную форму. Превращенные в поясные декоративные подвески, они прикрепляются к поясу внутри под полами платья. Вероятно, ввиду уменьшившейся декоративной нагрузки поясных подвесок их украшательные функции вскоре целиком перешли на полы платья. Обычно они выполнялись из орнаментального золотого шитья или нашивных литых бляшек.
В начале XX века уже появляются городские “обрусевшие” формы платьев. Зашивается разрез подола спереди, и глухая цельная юбка хотя и украшается по традиции вышивкой, но материалы для этого используются уже новые - шелковые нитки) бисер. В качестве отделки платья широко стали применяться и фабричные кружева, хотя часто они сочетались с традиционными украшениями золотым позументом, шелковым шнуром.
Белая шерсть ввиду ее непрактичности в крестьянской среде не употреблялась, она стала привилегией дворянского сословия, а в народной одежде применялась только для таких деталей, как башлык, шляпа, бешмет, которые в силу контраста должны были оттенять сдержанную тональность верхней одежды.
Для получения более глубокого черного цвета сукно окрашивалось отваром из коры дуба и ольхи. Здесь же одним из популярных красителей, применявшихся для окраски как шерстяных, так и шелковых тканей, был отвар барбариса, который придавал шерсти оранжево-красный тон. Для получения более ярких красных оттенков отваривались корни марены. Вероятно, именно поэтому красный и оранжевый цвета издавна стали излюбленными в женской праздничной одежде.
Головыне уборы. Существовало сразу несколько топов головных уборов, меховые папахи, конусообразные меховые шапки, войлочные шляпы. В целом же можно сказать, что развитие формы головных уборов как меховых, так и войлочных, шло чрезвычайно сложными путями, в которых нашли отражение как культурные переплетения, так и типологические параллели.
Рубашка туникообразной формы получалась в результате одного из древних приемов кроя. При этом складывалось целое полотнище ткани; в плечах она не сшивалась, а делался просто разрез для головы. Под прямым углом к основному полотнищу пришивались сложенные вдвое рукава с ластовицей - ромбовидным клином под мышкой. Позже под воздействием городской культуры внедрялись вшивные рукава и проймы, но это больше относилось к бешмету и черкеске поскольку они стали изготавливаться мастерами. Нательное белье же шилось в домашних условиях и крой их не изменился. Тот же принцип сохранился при покрое штанов в средней части между штанинами вшивалась широкая прямоугольная вставка, которая позволяла делать широкий шаг, не стесняла движений всадника. В верхней части штаны поддерживались шнурком, завязанным на поясе «тартма».
Суживающиеся книзу штанины довольно плотно облегали ноги, не нарушая стройности фигуры. Этот покрой сохранялся в силу своей целесообразности в течение веков почти неизменным. Только вместо прямого срединного полотнища, с развитием ремесленных навыков, между штанинами стали вшиваться ромбовидные клинья, что, несомненно, улучшило внешний вид этой части одежды. Для штанов, как и для бешметов, применялось в основном темное домотканое сукно, что приводило к единству цветового колорита в костюме. В покрое бешмета вначале было много общего с рубашкой; отличали его лишь стоячий воротник и глухая застежка. Бешмет шился из более плотной ткани, и, как уже говорилось, часто из домашнего сукна, особенно если он предназначался для повседневного ношения. Из покупных фабричных тканей - сатина, атласа, верхняя часть костюма изготовлялась для парадных случаев. Тогда насыщенностью цвета она резко выделялась на общем фоне одежды. Простеганный нередко для твердости бешмет плотно прилегал к телу и держал на себе парадную часть одежды для выхода - чепкен.
Очень древние корни имеет плащевидная накидка - бурка, джамчы связанная, с занятием скотоводством. В ней сохранилась одна из самых архаичных форм одежды. Бурка могла возникнуть и сохраняться только в скотоводческом хозяйстве, при малоподвижной, сравнительно с земледельческой, работе пастуха. А резкие перемены погоды в степи и горах сделали ее практически незаменимой. Развитие же бурки, как формы национальной одежды, полностью связано с историей кавказской одежды. Для пастуха-пешехода такая укороченная форма бурки осталась наиболее приемлемой и до наших дней. Для всадника же в горах необходима была более удлиненная бурка, которая служила защитой не только человеку, но и лошади. В XIX веке окончательно сложилась ее более мужественная форма с подчеркнутым контуром плеч) суть которой выявлялась в органической связи всадника с конем. В этом единстве и выразительности силуэта всадника нашли свое воплощение представления о красоте свободолюбивого горца. Эстетические качества бурки основаны на противопоставлении живописной косматой поверхности (получаемой вваливанием в войлок дополнительного слоя прядей шерсти) с глянцевитой поверхностью кожи, которой обшивались края ворота и полы. Наиболее декоративным акцентом бурки являлась застежка. Здесь чаще всего встречалась аппликация по коже, выполненная ярким по цвету сукном. В отдельных случаях самые богатые бурки украшались серебряными чеканными застежками. Они еще больше подчеркивали почти геометрическую простоту ее общей формы.
Бешмет тесно прилегает к туловищу, точно и четко обрисовывается форма ног, к которым плотно пригнаны ноговицы. Тонкий юношеский силуэт изящно завершается легкой войлочной шляпой. Подобный костюм был очень удобен для домашних работ, для сенокоса и т. п. При выходе в общественные места взрослые мужчины обязаны были надевать сверху чепкен. Длинный, ниже колен, чепкен держится в верхней части на бешмете, который, в свою очередь, проглядывает в треугольный разрез на груди и между расходящимися полами. Симметрично расположенные на груди два ряда газырей оживляют несколько сумрачную тональность всего костюма.
Его воинственные черты усугубляются еще охотничьим ножом, висящим на узком с серебряными бляшками ремне. Мягко расходившиеся вниз от пояса складки верхней одежды не только предусматривают свободу движений при ходьбе и верховой езде, но и красиво драпируясь, придают устойчивость всей фигуре. В общий ансамбль костюма активно включаются и кожаные мягкие ноговицы, обхватывающие ноги. Живописная меховая папаха оттеняет строгость форм. Костюм своей цельностью и четкостью покроя и украшений делает более стройной и подтянутой даже фигуру старика.
Боковые поясные подвески, как отмечают многие исследователи, могли произойти от подвешивавшихся к поясу необходимых предметов практического или магического значения. Тут могли быть огниво и трут для добывания огня, оселок, пороховница и т. д. Примерно такие предметы обозначаются на половецких каменных изваяниях. Они были известны и другим народам на определенном этапе общественного развития. Со временем привешиваемые к поясу предметы превратились в декоративные серебряные украшения, сохранив прежнее расположение в самом наборе.
На ранних этапах развития, надо полагать, и карачаево-балкарский чепкен изготовлялся из цельных полотнищ домотканого сукна. Рукава пришивались к основе под прямым углом, а внизу под мышками вставлялась ромбовидная ластовица. Боковые вставки снизу от пояса должны были образовывать расширяющийся подол. Они раскраивались по диагонали и пришивались более широкой стороной книзу. Если вначале передняя и задняя часть чепкена кроились из одного полотнища по принципу туники, то с развитием мастерства передние полы стали сшиваться из двух кусков и выкраивались так, что, ложась вокруг шеи, естественно, принимали форму треугольника, острием вниз, где и скреплялись поясом. Расходящиеся полы при этом собирались у талии, не задерживая движения в шаге. Этот второй этап в развитии покроя чепкена характеризуется уже вшивными рукавами с проймой.
В состав карачаевского и балкарского женского костюма вошли те же составные части” что и в мужской - рубашка нательная, штаны, бешмет и платье. По покрою основной тип женской рубашки можно отнести к туникообразным - в этом сохранились его наиболее архаичные черты. Рубашка кроилась без шва на плечах, путем использования одного полотнища, перекинутого через грудь на спину. Соответствующий разрез вокруг шеи и на груди обусловлен самым рациональным использованием ткани, изготовленной на домашнем станке - все вытекало из ее строгого расчета и ее ширины. В древности, когда в силу магических верований края рубах обрабатывались особыми защищающими знаками, были выработаны и различные способы декоративных швов ц приемов отделки краев, надолго закрепившиеся затем в женской одежде. Этот способ обшивки деталей одежды тесьмой или позументом обнаружен археологами в древних погребениях погребениях.
«Окъа тикген»- вышивка золотыми нитями. Вышивалась не само платье, а использовались куски кожи или войлока, на которых выполнялась вышивка, и служили своего рода аппликацией. На картинке показаны виды стежков, с помощью которых достигался результат - вышивка принимала вид металлического украшения. Эти аппликации пришивались к платью, и со временем могли перешивать на новое платье.
WE WERE BORN TO SHINE
*Чистые помыслы - добрые дела*
